Sappiamo tutto di cibo. Tranne come mangiarlo (ed è un problema per chi soffre di DCA)

In Italia, l’educazione alimentare non è una materia scolastica. Si accenna alla piramide degli alimenti, si disegna una mela nel quaderno di scienze in terza elementare, e finisce lì. Nessuno spiega cosa significhi davvero nutrirsi in modo equilibrato. Nessuno dice ai bambini che il cibo non è solo gusto, ma anche linguaggio del corpo , prevenzione, relazione. E che da come mangiamo oggi, parafrasando la filosofia tedesca di un certo Feuerbach, può dipendere molto di ciò che saremo domani. “Siamo ciò che mangiamo”, ma nessuno ce lo insegna. E un’alimentazione squilibrata non comporta soltanto un aumento del rischio di malattie croniche come diabete di tipo 2, ipertensione, obesità e disturbi cardiovascolari. Secondo una recente revisione pubblicata sul Journal of Eating Disorders, una scarsa consapevolezza alimentare può anche diventare terreno fertile per lo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare , specie se associata a pressioni estetiche, disinformazione e cattive abitudini familiari. “L’infanzia e la preadolescenza sono fasi vulnerabili: è proprio qui che si gettano le basi della relazione con il cibo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento significativo dei disturbi alimentari in età sempre più precoce, con esordi già nella fascia 8-11 anni”, spiega a Sky tg24 Lorella Limoncelli, psicologa e psicoterapeuta esperta nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. “Nella mia esperienza clinica, una scarsa educazione alimentare - sia in ambito scolastico che familiare - gioca un ruolo rilevante. Non solo per ciò che i bambini apprendono sul cibo, ma soprattutto per come si sviluppa il loro rapporto con esso e con il corpo”. I numeri lo confermano: in Italia i DCA colpiscono circa 3 milioni di persone in Italia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità li indica come seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali. Tuttavia, osserva Limoncelli, continuiamo a ignorarne le basi. Manca un’alfabetizzazione alimentare, capace di insegnare ai bambini - e agli adulti - a leggere le etichette, per esempio, senza soffermarsi sulle calorie. A comprendere i segnali del proprio corpo, a nutrirsi per stare bene e non per aderire a un ideale estetico. Secondo l’ultimo monitoraggio ISTAT, solo il 12% dei giovani italiani consuma le porzioni giornaliere raccomandate di frutta e verdura. Meno della metà sa definire cosa sia una proteina. Ancora meno sa distinguere i grassi buoni da quelli saturi. I carboidrati si demonizzano a prescindere. Si rincorre il “light”, il “senza”. Ignorando che a volte per eliminare un ingrediente, se ne aggiungono altri persino più dannosi: è il caso degli edulcoranti. Parallelamente, aumentano gli snack ultraprocessati, le merendine iperzuccherate, le bevande gassate. E con loro sovrappeso, obesità, insoddisfazione corporea, diete estreme copiate dall’influencer di turno. Un cortocircuito culturale che genera confusione e, talvolta, dipendenza. La beffa è che sottopeso e sovrappeso convivono nelle stesse aule scolastiche, negli stessi nuclei familiari, nelle stesse città. Entrambi rappresentano un campanello d’allarme. E non solo per la salute fisica. L’ambiente domestico è fondamentale: i pasti condivisi, un dialogo aperto, un clima sereno a tavola sono fattori protettivi. Ma la scuola è - e dovrebbe essere - il luogo dove si costruisce la cittadinanza, anche alimentare. “Shokuiku”, l’esempio giapponese e il paradosso italiano In Giappone, una lingua in cui ogni parola è un concetto, l’educazione alimentare si chiama “Shokuiku”. È una materia scolastica obbligatoria fin dalla primaria. Ogni istituto ha un nutrizionista interno, i bambini mangiano insieme, imparano a riconoscere gli ingredienti, a rispettare il cibo, a prepararlo. Il tutto senza giudizio o moralismi. Il risultato? Uno dei tassi più bassi di obesità infantile tra i Paesi industrializzati, e un’aspettativa di vita tra le più alte al mondo. Fa impressione, a rifletterci, quanto l’Italia sia indietro proprio su un tema che ha contribuito a fondare. Negli anni Cinquanta, l’epidemiologo statunitense Ancel Keys scelse il Cilento come base per il suo celebre “Seven Countries Study”, studiando la dieta mediterranea come modello preventivo contro le malattie cardiovascolari. Oggi, quel patrimonio culturale - riconosciuto dall’UNESCO come bene immateriale dell’umanità - è stato in gran parte sacrificato in nome della fretta, dell’industria alimentare, del marketing. In questi anni ci sono state iniziative, certo. Come il programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole”, che mira a promuovere il consumo di alimenti vegetali tra i bambini. Ma spesso il progetto si è limitato a distribuire prodotti di qualità mediocre, come denunciato da genitori e docenti, senza una reale cornice educativa. Così un’albicocca ammaccata finisce nel cestino, e l’obiettivo pedagogico si perde per strada. Il prezzo del cibo sano Parliamoci chiaro: il cibo non si divide in “buono” o “cattivo”. Sano vuol dire che sappiamo da dove arriva, chi lo ha prodotto e come. Di cosa è fatto. “Se sai, non sbagli”. C’è chi sostiene che portare avanti un certo stile alimentare costi, economicamente. E in parte è vero. Oggi “mangiare sano” costa molto più che nutrirsi con cibi che tengono a bada la fame ma non in modo salutare . Tra il 2002 e il 2012, il divario tra queste due categorie di alimenti ha continuato ad aumentare in valore assoluto, rendendo una dieta equilibrata sempre più elitaria. Ma anche qui, allora, forse occorrerebbero politiche e strategie diverse. E domande diverse. Passare da: “Perché mangi male?” a: “Perché è così difficile mangiare bene?”. Il punto è che non si tratta del “prezzo del cibo”, ma di quello della nostra salute. “La chiave è scegliere alimenti freschi, di stagione e preparare i pasti in casa, evitando cibi confezionati e trasformati. È importante guardare con attenzione cosa c’è scritto sul retro della confezione di un prodotto, come se stessimo comprando un farmaco. Meno ingredienti ci sono, meglio è. Ma questo non deve diventare un’ossessione, altrimenti si sfocia in altri disturbi, come l’ortoressia. Da psicologa, credo sia fondamentale trasmettere che mangiare bene non significa raggiungere la perfezione, ma coltivare un atteggiamento di cura verso se stessi. Leggere un’etichetta dovrebbe servire a scegliere meglio, non a giudicarsi”, ricorda Limoncelli. Mangiare bene non è un lusso per pochi, ma una forma concreta di salute pubblica. Eppure, di salute pubblica si parla poco, in aula e fuori dall’aula. Di disturbi alimentari, dopo la pandemia, probabilmente di più. Ma sempre sul fronte della cura e meno su quello della prevenzione.

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Lorenza Ferraiuolo